Consiste en producir una caída de las células más superficiales de la capa cornea, córnea desprendible, con el fin de acelerar y facilitar el recambio celular.
Tenemos varias maneras de llamarlo: pulido, exfoliaciones o peeling. El término que utilicemos dependerá de la profundidad en la que se trabaje. Siempre que hablamos de peeling, entendemos que es con mayor profundidad. El pulido o exfoliación es más superficial.
Efectos que produce una exfoliación:
- Mejora el aspecto estético de la piel
- Modula la producción de melanina en casos de hiperpigmentacion superficial
- Estimula la síntesis de colágeno y elastina, además de recuperar la elasticidad de la piel
En qué casos se utilizan las exfoliaciones
- Foto envejecimiento o foto daño
- Estrías
- Flaccidez
- Hiperqueratosis
- Foliculitis
- Pelo encarnado
- Todo tratamiento que necesite hacer penetrar productos
Existen varios métodos de exfoliación cutánea, con mayor o menor acción sobre los tejidos tratados. Según la intensidad de la acción y el método empleado podrá ser peligroso o no.
Tipos de peeling
- Peeling mecánicos:
- Cosméticos abrasivos que pueden estar formulados con distintos activos: cuarzo, feldespato, gránulos de polietileno, carozo de frutas pulverizados; en vehículos apropiados aplicados en la superficie a tratar, mediante movimientos rotatorios hacen una abrasión o lijado en la superficie de la piel, eliminando las células corneas.
- Dermoabrasión: son fresas o cepillos con micro esferas de diamantes que desgastan la capa cornea por fricción.
- Peeling físicos:
- Radiación solar: las radiaciones solares aceleran el ciclo de recambio celular de la epidermis, produce un peeling natural.
- Peeling biológico:
- Enzimas proteolíticas: son de origen vegetal, es un método no tan usado en esta época, ya que su acción es mínima y bien a nivel de capa cornea desprendible, no tiene contraindicaciones ya que actúa bien superficialmente. Estas enzimas pueden ser: papaína, papayotoina se extrae de la papaya, o la bromelina que se extrae de las piñas. Viene un polvo junto con una loción que es el catalizador del producto.
- Ácido retinoico o Vit. A acida (isotretinoina, tretinoina), se utiliza en lociones o cremas del 0,025 %, 0,05 % y 0,01%. Es de utilización médica, se emplea en domicilio. Su función es ablandar el cemento celular, y actuar en el ADN de la célula, cambiando su código genético para acelerar el proceso de descamación rápida, en vez de 21 a 28 días de 12 a 14 días.
- Peeling químicos: se utilizan diferentes sustancias químicas queratoliticas que al colocarlas según la concentración, pueden producir un ablandamiento leve de los medios de unión entre los queratinocitos o bien, destrucción del mismo, la epidermólisis. (separación completa de las células).
Las exfoliaciones químicas consisten en la aplicación de una sustancia sobre la piel para producir la caída celular. La intensidad de la acción que puede obtenerse de un determinado exfoliante químico varía en función de la concentración del producto, del volumen aplicado, del tiempo de contacto, el desengrasado previo, frotado energético y la oclusión.
Estos se dividen en 3 tipos de peeling químicos:
- Superficial: ácido salicílico, urea, ácido mándelico, ácido glicólico, ácido láctico.
- Media: ácido tricloacetico. (uso médico)
- Profunda: fenol. (uso médico en quirófano)
- Superficial:
- Ácido salicílico: es un beta hidroxiácido, su acción inhibe a la enzima que es la responsable de la formación del pegamento celular, (desmosonas). La concentración que se usa es del 20 al 50% . se absorbe y es toxico. El porcentaje estético de uso es del 2% en un pH de 3,5, tanto en facial como en corporal.
- Ácido mándelico: es un alfa hidroxiácido, en estética se lo utiliza al 20% con un pH de 3.5. es de menor acción, pero es un ácido seguro para trabajar aun en las pieles más sensibles. A nivel medico se utiliza entre el 30% al 50%. En concentraciones del 2% al 10% actúa como antiséptico.
- Ácido láctico: es muy similar al glicólico, pero por ser una molécula de mayor tamaño su penetración es menor. Es muy utilizado en concentraciones a menores como humectante.
- Ácido glicólico: actúa como inhibidor de las uniones del cemento celular. Su molécula es tan pequeña que de todos los ácidos químicos es el de mayor penetración, llegando hasta dermis media. A nivel estético es el de más usado, ya que sus resultados han sido excelentes a través de los años, se ha descubierto por medio de estudios que hace una renovación celular tanto en superficie como en la turgencia de la piel, ya que activa todo el sistema de colágeno y elastina de la dermis. Es muy utilizado como transporte para otros activos, ya que hace un puente entre las uniones de las células que permite que se pueda hacer llegar en profundidad activos de otra manera no sería viable. El porcentaje usado en cosmética es del 10% con un pH de 3,5. A nivel medico se utiliza del 10% al 70% con pH de 1 a 2,8.
A diferencia de muchos de los ácidos mencionados, el glicólico no causa foto sensibilidad, no es toxico, es menos irritativo, puede ser usado por personas de cualquier edad, no contiene perfume ni color.
